Обзор Chevrolet Lacetti

Первый Chevrolet Lacetti от южнокорейского производителя GM Daewoo был показан широкой публике в 2003 году. Этот автомобиль выпускался в трех кузовах – седан, хетчбек и универсал, и сменил своим появлением модель Дэу Нубира. Продажи Лачетти стартовали в 2004 году. Для европейского рынка Лачетти в кузовах седан и универсал сохранили название Нубира. Специальная комплектация Лачетти «WTCC street edition», появилась в 2007 году, и отличается от базовых версий задним спойлером, спортивным обвесом и литыми дисками.

Автомобиль предлагается с тремя бензиновыми агрегатами без турбонаддува: 1.4 (F14D3), 1.6 (F16D3) и 1.8 (F18D3) литра; 94, 109 и 121-сил соответственно; и с 2007 года одним дизельным 2.0 (Z20DM) мощностью 121 лс для стран Европы, которым был доступен еще и 2-х литровый бензиновый агрегат. Все двигатели произошли от опелевских агрегатов, и в наследство от них же им и досталась «фирменное» замасливание после стотысячного пробега. Но в целом моторы довольно неплохие, многие перешагнули 250-тысячный рубеж без капитального ремонта. Меньше всего проблем, по отзывам владельцев, доставляет 1.8-литровый агрегат.

ГРМ у всех трех двигателей, представленных на отечественном рынке, приводится в действие зубчатым ремнем, и сервисный интервал его составляет 60 тысяч км пробега. Так как помпа системы охлаждения у Лачетти приводится в действие тем же зубчатым ремнем, то при замене роликов и ремня ГРМ обязательно необходимо заменить и ее. Даже если при осмотре помпа выглядит как новая, и не люфтит, на практике она почти никогда не дотягивала до второй замены ГРМ на 120 тысячах км.

Что касается ремня генератора, то из-за пластмассового натяжного ролика, который в результате своего износа со временем начинал резать ремень, его приходилось менять еще до первой замены ГРМ. Потом производитель исправил этот «косяк» и Лачетти выпускались уже с металлическими роликами, которые были намного более долговечны.

Ближе к 100 тысячам пробега может потрескаться бачок ОЖ, а вот срок службы термостата превышает 120 тысяч км. При замене термостата обычно требует замены и верхний патрубок охлаждения. Это становится понятно по его внешнему виду – если он вздулся, то свои свойства уже потерял, и нуждается в замене. Радиатор может потечь ближе к 150 тысячам, обычно в своей нижней пластиковой части.

Если на панели приборов мигает значок недостаточного давления в системе смазки, не спешите вскрывать двигатель. Чаще всего приходит в негодность датчик давления масла (у кого на 15 тысячах, у кого – после 100), а иногда - просто окисляется его контакт, который необходимо просто почистить. Определить неисправность датчика можно по масляным подтекам из-под его резьбы.

Но если «масленка» на приборной панели не мигает, а упрямо горит, то тут уже вскрытия  не избежать. Бывали случаи, когда забивалась сетка масляного приемника (обычно ближе к 100 тысячам км пробега), из-за этого давление масла падало, происходил проворот вкладышей, и без капремонта двигателя уже было никак не обойтись. На наш взгляд маслоприемник забивался из-за увеличенного интервала замены моторного масла (15 тысяч), который рекомендовал завод-изготовитель. Помимо различных условий эксплуатации, например, частая езда на короткие расстояния с непрогретым двигателем, считающимися тяжелыми, автовладельцы заливали порой и некачественное масло, которое давало различные осадки либо плохо вымывало двигатель. Все это в совокупности впоследствии и приводило к загрязнению маслоприемника. Поэтому нелишним будет все же сократить интервал замены масла до 10 тысяч, а в некоторых случаях – и до семи. Ну, или «капиталить» мотор на 100 тысячах. Выбор за вами.

Прокладка клапанной крышки у Лачетти обычно начинает подтекать на пробегах более 50 тысяч.

После 100 тысяч км пробега мотор может перестать запускаться из-за вышедших из строя втягивающего реле или реле блокировки стартера. Чтобы определить неисправность второго, достаточно запитать стартер напрямую от плюса аккумулятора и желтого провода замка зажигания. Если стартер молчит – виновато втягивающее, если заработал – реле блокировки.

Все бензиновые моторы Лачетти чувствительны к качеству топлива. Если в бак попало некачественное топливо, то гарантировано (особенно на моторах 1.4 и 1.6) автомобиль начинал дергаться, мотор захлебываться и работать с перебоями. Если эти симптомы у вас появились на качественном топливе, а пробег автомобиля приблизился к 100 тысячам, то, скорее всего, неисправен лямбда зонд либо нуждается в чистке дроссельная заслонка.

На двигателях 1.8 иногда при пробеге более 100 тысяч может возникнуть звук, который мотористы воспринимают как призыв к замене гидравлических компенсаторов. Но, часто после их замены звук не исчезает. Будьте внимательны – этот звук может исходить от пластиковых лепестков внутри впускного коллектора.

Агрегаты 1.4 и 1.6, выпущенные до 2008 года славятся зависанием и заклиниванием клапанов. Причина кроется в нагаре, которым со временем и обрастают клапана. Нагар появлялся от некачественного бензина, и при частых коротких поездках на холодном моторе. После 2008 года производитель доработал конструкцию клапанного штока, и увеличил внутренний диаметр втулки. После этого заклинивание было исключено, но появился лязгающий звук в работе прогретого двигателя.

Некоторые мотористы считают, что появлению нагара способствует еще и клапан ЕГР, который подает в камеру сгорания выхлопные газы, чтобы горение смеси происходило при меньшей температуре, и чтобы дожечь вредные вещества, сделав выхлоп более чистым. Еще появлению нагара способствует штатный термостат, который открывается при температуре в 87 градусов, что тоже понижает температуру горения топлива. В итоге холодное горение не дает нужного самоочищения свечей и клапанов от образовавшегося нагара. Для решения проблемы клапанов можно убрать ЕГР и поменять термостат на другой, с большей температурой открытия (например, 90-92 градуса).

Еще одна неприятность, которая может коснуться любого мотора Лачетти – увеличенный расход бензина. Явление нечастое, но имело место быть. В чем причина этого – так и не понятно, возникало на различных пробегах, ошибок диагностика не выявляла. Возможно, виноват ЭБУ двигателя или его прошивка.

Гул бензонасоса может возникнуть ближе к 100 тысячам км, сопровождаться гул будет перебоями в работе двигателя, так как датчик давления топлива в насосе тоже вышел из строя. Лечится заменой насоса, благо можно покупать недорого «неоригинал».

После 150 тысяч км приходит пора убирать вышедший из строя катализтор.

КПП проблем почти не доставляет, но все же, хоть и редко, они случаются. Масло в коробке рассчитано на весь срок ее службы, но все же лучше менять его каждые 60-70 тысяч км.

Специфика работы механической коробки Лачетти заключается в ее вибрации при трогании автомобиля с места. Это происходит из-за конструктивной особенности – у Лачетти выжимной подшипник совмещен с рабочим поршнем, и вот из-за цельности узла вся вибрация и передается на рычаг КПП.

Сколько отходит сцепление у Лачетти зависит только от того, как эксплуатируется автомобиль. Но в среднем его ресурс составляет примерно 150 000 км, хотя выжимной может потребовать замены на 70 тысячах. А все из-за вибрации, о которой мы писали выше, что разрушает выжимной подшипник со временем.

Замена рабочего цилиндра сцепления может понадобиться после 100 000 км пробега.

После 80 000 км сальник кулисы МКПП выработает свой ресурс и на штоке коробки начнет появляться масляное запотевание. В таком случае сальник необходимо менять. На этом же пробеге может задребезжать и рычаг переключения передач. Это кольцо кулисы перетерло резину тонкого уплотнения на втулке, и теперь пластик касается железа и издает звук. Стоит заменить уплотнительное кольцо, и звук исчезнет.

АКПП на Лачетти бывают двух видов – на 1.6 устанавливался японский AISIN 8140LE и немецкий ZF на 1.8. Есть утверждение, что на 1.8 моторах еще встречается коробка AISIN 5551LE, но оно не проверено. Серьезных неисправностей на всех этих АКПП не было выявлено. Толчки при переключении передач обычно лечатся заменой датчика положения селектора, и возникают обычно после 50 тысяч км. Масло коробки, по утверждению производителя, рассчитано на весь срок ее службы, а фильтр меняется только при ремонте АКПП. Но на практике масло рекомендуется менять после первых 60 тысяч км, и в последующем через каждые 30 тысяч. Фильтр – каждые 120 тысяч.

Сальники дифернциала, как у механики, так и у автомата начинают течь после 70 тысяч км.

Подвеска Лачетти начинает сыпаться с передних тяг стабилизатора. Происходит это после 50 тысяч км. Не стоит покупать дешевый китайский Фебест, лучше купить корейский СиТиЭр (CTR). Он хоть и подороже, но первый редко отходит 20 тысяч, а второй и есть «оригинал», который идет на конвейер, и ходит 50-60 тысяч. Задние амортизаторы выходят из строя раньше передних – 50 и 70 тысяч км соответственно. Заводские амортизаторы могут быть исправными и при этом все равно постукивать из-за люфтящегто штока. Опорные подшипники отработают примерно 100 тысяч км. Подшипники ступиц, как и шаровые опоры, служат порядка 120 тысяч. Стук сзади, издаваемый тягами стабилизатора, можно попытаться вылечить при помощи шприца с иглой и силиконовой смазки, которую надо подать на шарниры тяг.

Штатная резина Ханкук, которой комплектуется Лачетти, часто издает определенный шум при некотором ее износе. Шум этот с набором скорости начинает возрастать, и многие начинают грешить на все подшипники: и первичного вала, и ступиц, и на подвесной и на тормозные диски. Начинают все это менять, а гул остается. Если у вас возникла похожая проблема, решить которую вы не можете, посмотрите – не Ханкук ли случайно у вас шины?

Изредка рулевая рейка постукивает уже на первых тысячах км, но в основном стук появляется ближе к 100 тысячам. К этому же пробегу примерно нуждается в замене крестовина рулевого карданчика. Если вы слышите скрип, идущий при движении рулевой колонки, то стоит смазать ее пыльник, и проблема исчезнет. Лучше всего для этого подойдет силиконовая смазка в баллоне. Насос гидроусилителя руля Лачетти выходит из строя примерно на 120 тысячах км пробега, но можно восстановить насос, поменяв в нем подшипник шкива.

Если на панели вашего Лачетти загорелся индикатор АБС, то это еще не означает, что соответствующий датчик вышел из строя. Скорее всего, его контакт окислился. Тормозные колодки Лачетти, установленные еще на заводе, любят пищать при торможении. Их ресурс составляет примерно 60 тысяч для передних и 80 тысяч км для задних.

ЛКП этого авто чуть выше среднего – места сколов на кузове плохо сопротивляются коррозии. Больше всего это относится к капоту и крыше. Некоторые владельцы отмечали «жуков» на задних арках и вспучивание краски на кромке капота. Боковые стекла со временем царапаются, хотя у корейской сборки такого не отмечалось. Видимо дело в некачественном стекле.

Правый шарнир на петле капота со временем начинает люфтить, и этот неприятный скрип передается в салон в районе перчаточного ящика. Если шарнир проклепать, то проблема исчезает. Некоторые владельцы замечали небольшое поднятие капота на скорости 120 км/ч. Для его устранения необходимо регулировать замок и штырь, менять резиновый упор и проклеивать дополнительный уплотнитель по верху фар.

Крышку багажника зачастую криво устанавливают еще на заводе, это заметно даже неспециалисту. Решается проблема выравнивания зазоров регулировкой петель. Со временем водительская дверь может просесть. Это касается и пятой двери на хетчбеке.

Если вода перестала подаваться на заднее стекло, не спешите менять моторчик омывателя. Для начала проверьте трубку, а точнее ее соединение в задней стойке слева. Часто у Лачетти в этом месте она рассоединяется. И еще – неисправный моторчик может подавать воду только на переднее стекло, а не умереть совсем.

Пластик салона у этой машины жесткий и дешевый, и со временем начинает издавать скрип. Думаю, нет смысла перечислять все места, где обитают «сверчки». Единственно, что стоит сказать – стук спинки заднего дивана иногда воспринимают за стук задней подвески и начинают искать причину на станциях диагностики, лазя под машиной.

Из-за особенностей конструкции влагоотводящей системы со временем в ногах переднего пассажира начинает скапливаться вода. Чтобы этого не случилось необходимо периодически в качестве профилактики прочищать Г-образную дренажную трубку, испаритель и лоток салонного фильтра.

Моторчик отопителя может застрекотать из-за высохшей на его валу смазки или из-за попадания на него вместе с воздухом мусора.

Фреон у Лачети чаще всего уходит благодаря заправочному клапану и местам, где трубки подходят к компрессору и испарителю. Мелкие камни, прилетающие с дороги, зачастую повреждают слабенький радиатор кондиционера. Поэтому нелишним будет озаботиться установкой защитной сетки.

Электрика Лачетти также любит «подглючивать»: часто горят предохранители, мигает табло на часах, «глючит» омыватель, центральный замок, датчик уровня топлива и датчик температуры воздуха за бортом.

Заклинившие контакты подрулевого переключателя принесут проблемы с фарами и внешним освещением (обычно после 100 тысяч). Чаще всего этим болеют почему-то хетчбэки первых годов выпуска, на которых автовладельцы установили более мощные лампы в фары. В последующем производитель изменил контактную группу и проблема пропала. При тусклом головном освещении в первую очередь очистите контакт массы на лонжероне.

Индикатор подушек безопасности может загораться благодаря плохому контакту в разъеме блока, отвечающего за управление подушек. Сам блок выходит из строя очень редко.

В заключение стоит добавить, что хотя проблем в статье было описано большое количество, на одной машине все вместе (или большая их часть) они одновременно не встречаются. По своим потребительским качествам Шевроле Лачетти выигрывает у многих конкурентов в своем классе. А, кроме того, автомобиль недорог в обслуживании.

Подборка отзывов, видео обзоров и тест драйвов Chevrolet Lacetti:

Краш тест Шевроле Лачетти: